Выкройка мужской зимней куртки. Выкройка мужской куртки: особенности, модели и рекомендации Выкройка мужская куртка парка зимняя

Покупая вещь в магазине, люди сталкиваются с рядом проблем. То нет подходящего размера, то цвет пуговиц не нравится, то плохо облегает, то слишком широкий рукав. В общем, подобрать идеальную модель не всегда получается.

Каждый из нас хоть раз задумывался о самостоятельном пошиве вещей, но часто это откладывается на потом. Только единицы доводят дело до конца, начиная шить вещи самостоятельно. Остальные же продолжают носить покупные вещи, которые не совсем нравятся. А ведь стоит однажды решиться на эксперимент и сшить для себя идеальной модели юбку, рубашку, платье, вещь для ребенка, а затем, набравшись опыта, можно переходить на более сложные модели. Например, можно самостоятельно шить верхнюю одежду, тогда точно ваша куртка или пальто будут уникальными и неповторимыми. Попробуем по выкройке мужской куртки самостоятельно сшить изделие. Ваш мужчина будет приятно удивлен, получив в подарок новую куртку подходящего размера и идеального кроя.

С чего же начать?

Самое сложное для начинающей швеи - это подобрать хорошую выкройку. Не обязательно иметь в запасе готовую выкройку мужской куртки. Можно взять старую куртку, осмотреть, где, куда и что пришивается, на бумаге нарисовать модель, которая планируется для пошива. Затем взять подходящий образец выкройки мужской куртки и самостоятельно построить схему.

Выкройка мужской куртки - основа всей работы. От качества ее исполнения зависит судьба готового изделия. Поэтому следует отнестись к этому этапу работы очень ответственно. Итак, построение выкройки мужской куртки начинаем с того, что на больших листах бумаги рисуем нужную модель, далее вырезаем кусочки на ненужной ткани и подгоняем их под манекен. Таким образом, имея идеальную готовую выкройку, можно приступать непосредственно к пошиву.

Шаг №1. Подготавливаем нужные материалы

Для шитья нам понадобится швейная машинка и все швейные приспособления: нитки, ножницы, иглы, линейка, карандаш, сантиметровый метр и прочие мелочи. Также важно заранее определиться, из какой ткани будет выполнена куртка, чем ее утеплить, декорировать.

Для теплой осенней мужской куртки понадобится:

• полотно искусственной кожи,
• плащевка (для отдельных частей куртки)
• подкладочный материал
• утеплитель (синтепон)
• 1 длинная молния на застежку
• 2 небольших молнии на карманы
• немного ткани на отделку
• меховой пояс на капюшон.

Итак, подготовив все необходимые материалы и выкройки мужской куртки с капюшоном, приступаем к работе.

Шаг №2. Перенос выкройки на ткань

С помощью кусочка мела или мыла переносим элементы куртки с бумаги на основную ткань и утеплитель, добавляя по пару сантиметров по краям на швы. Получаем ту же выкройку мужской куртки, но уже на ткани. Когда все начерчено, аккуратно швейными ножницами вырезаем по контуру детали куртки из основной ткани и утеплителя. Также необходимо вырезать детали на капюшон и на 2 накладных кармана.

Шаг №3. Шьем карманы

Чтобы карманы получились одинаковыми и красивыми, желательно и для них тоже начертить выкройку.

Сам процесс пошива начинаем с пришивания утеплителя. Для удобства лучше сделать двойной слой, поэтому первый нужно стачать с верхом куртки, второй слой с подкладкой. Важный момент - если вы собрались верх куртки делать стеганым, то нужно оставить хорошие припуски, сантиметров так по 7-10 по всем швам, так как при стежке ткань стягивается. Можно подготовить карманы. Для этого берем вырезанный карман и пристрачиваем к нему молнию. То же самое повторяем со вторым карманом. Пристрочить молнию можно сразу на швейной машинке, без замётывания, так как на плащевой ткани от замётывания могут остаться следы.

На вторую часть полочки пришиваем полосы, немного больше по размеру, чем будет наш карман. Складываем полочки лицевыми сторонами, делаем разметку кармана и сострачиваем. Лишний утеплитель отрезаем. Далее на состроченный прямоугольник прикладываем карманную молнию и также на небольшой скорости швейной машинки сшиваем. Саму мешковину кармана вырезаем из подкладки и флиса и пристрачиваем к молнии. То же самое повторяем со вторым карманом.

Шаг №4. Собираем куртку

Чтобы собрать верхнюю часть куртки, нужно сделать вытачки на спине, далее сшить плечевые швы, наметить места для рукава.

Беремся за рукава. Подшиваем к изнаночной стороне рукава утеплитель, сверху на него нашиваем подкладку и все пристрачиваем на швейной машинке. Аналогично повторяем со вторым рукавом и ненадолго откладываем его в сторону. Теперь, исходя из выкройки мужской куртки, шьем подкладку. Делается это по аналогии пошива куртки из основного материала. Переносим выкройку с бумаги на ткань, вырезаем и пристрачиваем передние части с задними, прострачиваем плечевые швы. Когда уже есть сшитая подкладка и сшитые части из основного материала, проделываем то же самое из материала утеплителя. Таким образом, имеем как бы 3 недошитые куртки и полностью готовые рукава.

Теперь пришла очередь заняться капюшоном. Для этого берем переводим с бумаги на ткань, на подкладку и утеплитель, все это вырезаем и наметываем.

Не забываем срезать лишний утеплитель, чтобы под швами ничего не торчало. Теперь решаем, делаем мы капюшон съёмный или нет. Если капюшон на куртке будет несъёмный, то пристрачиваем основную ткань капюшона к основной ткани куртки, между ними будет утеплитель, и сшиваем между собой подкладки. Если же капюшон будет сниматься, то пристрачиваем его к куртке в такой же последовательности, но при помощи молнии, а именно: одну полосу молнии пристрачиваем к капюшону к нижней его части, вторую половину вшиваем в куртку.

Получается у нас готовый капюшон отдельно от куртки, который при необходимости мы можем пристегнуть. Вместо молнии для съемного капюшона можно использовать пуговицы. Для красоты можно пришить меховую опушку на края капюшона. Её можно делать цельной или на молнии, чтобы при необходимости можно было снять. Если сам капюшон будет цельный, то нет смысла делать отстегивающуюся опушку.

Шаг №5 завершение

Теперь нужно соединить все детали куртки воедино. У нас есть сама куртка, капюшон и 2 рукава. Выворачиваем куртку на изнаночную сторону и пристрачиваем рукава. Подкладку соединяем с подкладкой, основную часть с основной частью. Пристегиваем капюшон - и куртка готова. Если есть желание, перед тем, как пристрачивать рукава, можно сделать манжет из плотной ткани или вязки, чтобы подкладка случайно не торчала из-под рукава.

Делаем вывод, что пошить куртку несложно, если есть хорошая выкройка, ведь она - основа для мужской куртки, как и для пошива для любого изделия.

Для настройки печати выкройки №552 формата А4 используйте "Тестовый квадрат №2″! Тестовый квадрат расположен на первом листе в файле выкройки.

Выкройка мужской куртки-аляски. Мужская куртка-аляска прямого силуэта, среднего объема, длиной до бедер. На переде наклонные верхние карманы с листочками и нижние с листочками и клапанами. Рукав покроя реглан, по низу рукава притачная трикотажная манжета. Капюшон собирается на кулису, а также сзади стягивается ремешком с пряжкой. Застежка центральная на тесьму-молнию, оформлена внешней и внутренней ветрозащитными планками. Внешняя планка застегивается на потайные кнопки и навесные петли и пуговицы. Внутри на левом подборте есть карман в рамку на молнии.

Прибавки на свободу облегания, заложенные в выкройке : Прибавка к обхвату груди – 32,0 см, Прибавка к обхвату плеча – 25,0 см

Длина изделия по среднему шву спинки в готовом виде, в см: 44 размер: 81,9 – 84,9, 46 размер: 82,1 – 88,1, 48 размер: 82,3 – 88,3, 50 размер: 82,5 – 88,5, 52 размер: 82,7 – 88,7, 54 размер: 82,9 – 88,9, 56 размер: 83,1 – 89,1, 58 размер: 83,3 - 89,3

Рекомендуемый материал для пошива : мы рекомендуем использовать для данной модели тонкие плащёвые ткани типа «MONCLER», курточные ткани, плащевые ткани с гидрофильной мембраной; синтетические утеплители нового поколения с защитным слоем с двух сторон, например, ISOSOFT 34 200 гр/м2. Подкладочные ткани – вискоза, смесовые подкладочные ткани. Для подкладки капюшона можно использовать ткань верха, натуральный или искусственный мех, флис или любой плотный трикотаж.

Расход материала при ширине 140см: 44 размер: 3,4 – 3,5 м, 46,48 размер: 3,5 – 3,6 м., 50,52,54 размер: 3,6 – 3,7 м, 56,58 размер: 3,7 – 3,8 м

Детали выкройки даны с припусками на обработку.

Степень сложности пошива - “Продвинутый уровень”

Мы хотим, чтобы работа с выкройками Grasser приносила вам удовольствие, а процесс пошива был понятным, поэтому к выкройке прилагается файл с очень подробным описанием, в котором рассмотрены все этапы работы над изделием, с пошаговыми ФОТОГРАФИЯМИ ТЕХНОЛОГИИ ПОШИВА! Также в описании дана подробная информация о необходимом расходе ткани, материалов и фурнитуры.

• Универсальная швейная машина;
• Утюг с паром или без;
• Двухрожковая лапка;
• Однорожковая лапка;
• Лаваш для ВТО или деревянный утюжок;
• Утюжильный стол или консоль;
• Ручная игла для сметочных работ;
• Машинные иглы Мicrotex (микротекс) № 80;
• Ножницы для бумаги;
• Ножницы для раскроя материалов;
• Щипцы или пресс для установки кнопок.

Выкройка в вашем заказе будет в двух вариантах печати:

1. Для печати на А4. Нужно распечатать выкройку на обычном принтере на листах формата А4, потом склеить листы, вырезать выкройку и можно шить!

2. Для печати на широкоформатном плоттере. Детали выкройки верха 58 размера расположены на 2 листах размером 60*226 см. Детали выкройки верха 58 размера расположены на 2 листах размером 60*248 см.

Представлено фото куртки Quiksilver для визуальной демонстрации модели выкройки №552 от конструкторского бюро GRASSER.

На создание данной выкройки нас вдохновили фотографии из интернета. Эти фото нас именно «вдохновили», ведь мы не преследуем цели полностью повторить увиденное: напротив, наша цель – создание уникального продукта. Модель изделия может отличаться от фото из первоисточника, точное изображение модели показано на техническом рисунке.

Наталья 14.01.2020 04:00:40

Подскажите, пожалуйста, по ОГ 100см подходит 50размер. Но, если поставить утеплитель Альполюкс 150 на детали верха и 100 на подкладку, нужно ли брать выкройку на размер больше?

Администратор: Здравствуйте, да, лучше взять выкройку на размер больше.

Айгуль 21.12.2019 02:12:48

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой размер лучше будет. ОГ - 106. ОТ - 106. ОБ - 103

Администратор: Здравствуйте, подойдет размер 52

KateLa 17.12.2019 01:06:23

Пожалуйста, подскажите: если мех ставить на внутреннюю планку - куда ворс направлен? В капюшон или наружу?))

Администратор: Здравствуйте, мы делали наружу.

05.12.2019 00:14:53

Здравствуйте. Помогите разобраться с капюшоном. Уже пошла халат подкладки, верх с карманами. А капюшон просто камень преткновения. Капюшон собрала центр, задние боковые части и передние боковые а дальше Не могу понять куда внешняя планка капюшона, кулиска как должна выглядеть, маленькие косые кусочки куда. Если б фото капюшона увидеть.

Администратор: Здравствуйте, мы готовим к этой модели новое подробное описание пошива в новом формате, с фото.

А пока подсказка Вам по капюшону:

1. На кулиске капюшона поставить люверс. Сложить кулиску пополам, лицом наружу.
2 К внутренней планке капюшона притачать (пришить) часть внутренней части капюшона.
3. Стачать (сшить) между собой все части подкладки капюшона. При притачивании (пришивании) внутренней планки капюшона к подкладке капюшона кулиску тоже пришить вместе.

4. Соединить подкладку капюшона и капюшон по внешнему срезу.
5. В кулиску вдеть шнур, и далее этот шнур надо вывести на лицевую сторону капюшона. Вы можете примерить и посмотреть на примерке где вы хотите чтобы были люверсы на капюшоне.

6. После того, ка квы определились с люверсом на капюшоне, его надо установить. И потом соединить швы притачивания внутренней и внешней планок капюшона между собой.

Юлия 01.12.2019 05:30:26

Добрый вечер. Какой размер лучше взять на подростка с параметрами 90-76-93 рост 165?

Администратор: Здравствуйте, самый маленький из имеющихся: размер 44 рост 170-176

Мария 02.11.2019 17:57:58

Добрый день!
Подскажите на параметры 115-123-111 размер 58 подойдет?

Администратор: Здравствуйте, да, размер 58 подойдет на указанные параметры.

Дарья 21.10.2019 20:37:36

Здравствуйте, подскажите можно добавить воротники, в этой модели возможно? А если нет как в носке такая куртка, зимой не дует шею если без шарфа? Хотела посмотреть в живую но не смогла найти фотографию у вас в хвастиках.

Администратор: Здравствуйте, Вы можете моделировать выкройку на свое усмотрение. Но в этой модели шея закрыта, посмотрите фото отшитых изделий под главным фото.

Татьяна 16.10.2019 00:45:12

Здравствуйте) подскажите 200 утеплитель это на зиму?

Администратор: Здравствуйте, да, это зимний вариант.

Дарья 25.09.2019 17:09:48

Подскажите пожалуйста какой лучше размер взять ОГ-110, ОТ-91, ОБ-104.5?

Администратор: Здравствуйте, Вам подойдет размер 54

Виктория Полторан 16.07.2019 12:02:26

Здравствуйте, на параметры 99-104-99 какой размер лучше взять?

Администратор: Виктория, добрый день!
Подойдет размер 50 с возможной корректировкой по линии талии. Перед пошивом изделия из основной ткани обязательно отшейте макет!

Виктория Полторан 03.11.2019 04:24:54

Добрая ночь. Подскажите, 101-94-102 какой размер нужен??? Приобрели 54, кажется большим, или так и должно быть???

Администратор: Здравствуйте, нет, выкройку нужно выбирать по обхвату груди. На обхват 101 подходит 50 размер.

Ознакомьтесь с нашей инструкцией по пошиву -

Елена 25.03.2019 02:55:43

На параметры 125-110-115 получается 62 размер нужен? 58й самый большой здесь указан. Можно ли его как-то использовать при таких замерах? Спасибо

Администратор: Здравствуйте, да, на указанные параметры подойдет 62 размер. Данная модель в размере 62 не представлена.

Прибавки в этой модели значительные, как раз для зимней модели на утеплителе. Если Вы возьмете на два размера меньше, то изделие может и сойдется, но посадка будет не как у зимней куртки. Вы можете сшить макет и посмотреть на макете устроит ли Вас посадка изделия по выкройке на два размера меньше.

Ульяна 05.03.2019 01:52:14

Здравствуйте. Грудь у мужа 112см, но вы пишите что на толстый утеплитель 200гр. А если я весну хочу на тонком сшить?..может имеет смысл взять тогда 54-й размер? ..и еще просьба, можете измерить под проймой ширину спинки и переда у 54-го размера? Буду очень вам признательна. Не хочется купить "не те" лекала.

Администратор: Здравствуйте, да, на указанный объем и без утеплителя можно взять 54 размер, но обязательно сшейте макет, он поможет Вам проверить объем и посадку изделия.

Наталья 24.01.2019 23:28:19

Добрый день! Подскажите пожалуйста, у размера 56, какая ширина спинки на выкройке?

Администратор: Здравствуйте, ширина по детали спинки без припуска 35,2 см

08.12.2018 22:11:07

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, на параметры - ОГ 106, ОТ 105, ОБ 106 какой лучше размер выкройки взять 52 или 54?

Администратор: Здравствуйте, Вам подойдет 54 размер.

лена 02.12.2018 13:43:24

Доброе утро. Можно по этой выкройке сшить для женщины. Шила 399 аляску, очень на мне громоздкая получилась. Здесь рукав реглан, думаю верх не такой большой будет.

Администратор: Здравствуйте, это мужская конструкция, мы не рекомендуем шить женские изделия по мужской конструкции, так как женские и мужские модели имеют существенные конструктивные различия, тем более в таких серьезных изделиях. Вы можете шить на свое усмотрение.

Гашина 20.11.2018 02:54:28

Добрый день, подскажите какой размер выбрать на параметры ог 112, от 103, об 115. Спасибо

Администратор: Здравствуйте, Вам подойдет размер 56

Любовь 09.11.2018 02:36:16

Здравствуйте!
На параметры ог98, от75, об94 для утеплителя альполюкс 200 какой лучше размер взять. Обычно 48 беру, но как повлияет утеплитель?

Построение мужской куртки по системе М.Мюллер и сын

Обозначим необходимые для построения спинки и полочки размерные признаки:

(1). Построение начнем со спинки. Чертим вертикаль АЕ = Ди. На этой вертикали откладываем отрезки AB = Впр.з, AC = Дтс, CD = Вб. Через все точки на вертикали проводим горизонтальные прямые (рис. 1)

(2). Отрезок АВ разделить пополам - получим точку A’. По линии бедер отложить отрезок DD’=2.5см, провести отрезок D’A’ и продлить его до линии низа, получим точку E’. От точки пересечения отрезка D’A’ с линией талии из точки С влево отложить 0.5см - получим точку C’. Начертим линию середины спинки E’C’A’. Места пересечения с горизонталями обозначим B’, D’(рис. 2).
(3). От точки А влево по горизонтали отложим значение Шш.з, получим точку А1. От точки А1 вверх отложим отрезок А1F = 2.5см. Начертим горловину спинки (рис. 2).

(4). От точки B’ влево отложим отрезок B’B1 = Шс. Проведем вертикаль В1А2 (рис. 3).
(5). От точки А2 вниз отложить отрезок A2G = 3см. Провести прямую FG и продолжить ее за отрезок В1А2. На продолжении этой прямой от точки G отложить 1см - получим точку F1. Получим линию плеча спинки (рис. 3).

(6). На отрезке В1А2 вверх от точки В1 отложить отрезок В1G1 = 1/4Впр.з. От точки G1 влево начертить отрезок G1G2 = 1см (рис. 4)

(7). По линии груди от точки В1 влево отложить отрезок В1В2 = 1/2*Шпр + 1.5см. Проведем вертикаль из точки В2. Точки пересечения с горизонталями обозначим точками С1, D1, E1.

(8). Начертить линию проймы через точки В2, G2, F1 (рис. 6).

(9). От точки В2 влево отложить примерно 5см, как промежуток между чертежом спинки и переда. Получим точку В3. От точки В3 отложить отрезок В3В4= 1/2*Шпр - 1.5см. Через точку В4 провести вертикаль до линии бедер(рис. 7).

(10). От точки В4 вверх отложить отрезки В4Н = 1/4Шпр, В4Н1=1/4Впр.з. Точка Н - контрольный знак втачивания рукава (рис. 8).

(11). От точки В4 вертикально вверх начертить отрезок В4Н2 = Впр.п. Через Н2 проводим горизонталь. От точки В4 влево отложить отрезок В4В5 = Шг. От точки С2 влево отложить значение Шпж (если Шпж < Шг, то от точки С2 откладываем величину Шг). Ставим точку С3. Чертим линию середины полочки через крайнюю левую точку на линии груди - A3-B5-C3-D3-E3, где Н2А3 - перпендикуляр к линии середины полочки (рис. 9).

(12). От точки В5 вправо отложить отрезок В5В6 = Шш.з + 1см. От точки А3 вправо отложить отрезок А3A’3 = 1см. Соединить точки A’3 и В5. Через точку В6 провести отрезок В6А4, параллельный отрезку B5A’3 (рис. 10).

(13). От точки А4 вниз по отрезку А4В6 отложить отрезок A4I = Шш.з + 2см. из точки I начертить перпендикуляр II1 к отрезку А4В6. Начертить линию горловины (рис. 11).

(14). От точки Н2 вниз отложим отрезок Н2Н3 = 4.5см. Проведем прямую А4Н3 (вспомогательная линия для построения плечевого среза). От точки А4 по прямой А4Н3 отложить отрезок A4J = FF1 (с чертежа спинки) - 0.5-1см. Начертить линию проймы через точки J, H1, B3 (рис. 12).

(15). Передвинем линию плеча в сторону полочки на 1см: на полочке параллельно перенесем плечо на 1см вниз, на спинке плечо поднимем на 1см. У проймы опустить конец плечевого среза на 0.5см и оформить конечный участок плечевого среза плавной линией (рис. 13).

(16). По линии талии внутрь от точек С1 и С2 отложить по 1.5см. Получим точки C’1 и C’2. Соединим точки В2, C’1, D1.Продолжим прямую C’1D1 до пересечения с линией низа в точке E’1. Аналогично получаем боковой срез полочки В3, C’2, D2, E’2. Перпендикулярно к E’D’ из точки E’ начертить отрезок E’K (рис. 14).

(17). Из середины отрезка E’K начертить перпендикуляр к E’1D1. На отрезке E’1D1 получим точку К1. От C’2 вниз отложим отрезок C’2K2 = C’1K1. Из точки К2 влево проведем перпендикуляр к C’2E’2. По линии середины полочки от линии талии вниз отложить значение C’1K1 + 1см. Начертим линии низа (рис. 15).

Еще раз проконтролируем прибавки по груди, талии и бедрам, проверим сопряжение деталей.

Для построения рукава нам понадобятся следующие размерные признаки:

(19). Проведем вертикаль LO = Др. На этой вертикали отложим отрезок LM = Вок. От точки О отложим вверх и вниз 1.5см - получим уровни нижних точек на линиях переднего и локтевого перекатов рукава. Обозначим точки O’ и O”. Определим местоположение линии локтя: отрезок MN = 1/2*O’M - 1.5см, отрезок NO’ = 1/2*O’M + 1.5см. Проведем горизонтали из всех точек (рис. 17).

(20). От точки М вверх отложить отрезок MM’= 1/4*Шпр. По линии локтя от точки N отложить 1.5см - получена точка N’ (рис. 18).

(21). От точки O’ по наклонной отложить значение 1/2*Шрн до пересечения с прямой из точки O” (это удобно делать с помощью циркуля). Получим точку Р. От точки N’ отложим по линии локтя отрезок N’Q = 1/2*Шрн + 4-5см. Соединим точки Р и Q. PQ - нижняя часть локтевого переката рукава (рис. 19).

(22). От точки M’ по наклонной прямой отложить значение Шр до пересечения с горизонталью из точки L (это удобно делать с помощью циркуля). Получена точка L1. Проведем из этой точки небольшую вертикаль вниз (рис. 20).

(23). Вертикаль L1L’1 = 1/4*Шпр. Разделим отрезок LL1 дополнительными точками. L2 - середина отрезка LL1, точка L’ - середина отрезка LL2, L2L’2 = 1/3*L2L1. Проведем отрезки как показано на рис. 21.

(24). На расстоянии 2см от точки М1 влево найдем точку M’1. Проведем отрезок M’1L’1. На этом отрезке от точки L’1 отложим отрезок L’1R = 2см. Через точку R проведем горизонталь до пересечения с продолжением отрезка L1L’1 в точке R’. На продолжении RR’ отложим отрезок R’R1=R’R. Соединим L’1 и R1 (рис. 22).

(25). С помощью направляющих и дополнительных точек чертим окат рукава от M’ до R1. От M” отложить вправо 4см. Получим точку М3. Проведем отрезок M3N2 параллельно отрезку M”N’. Зеркально отобразим отрезок M3N2 относительно M”N’ - получим отрезок M2N1. От точки М3 с помощью направляющей M’1R проведем нижнюю часть оката (рис. 23).

(26). Достроим нижнюю часть оката, соединив плавной кривой точки M’ и М3. Зеркально отобразим эту дугу относительно M’M” - получим еще одну нижнюю часть оката M’M2. Соединим точку Q на линии локтя с точками R и R1. Из точки N2 отложим отрезок N2O2, параллельный N’O’. Отрезок O’O2 зеркально отобразим относительно N’O’. Проведем отрезок N1O1 (рис. 24).

(28). Начертим линии локтевых срезов в верхней части рукава плавными линиями (рис. 25).

Необходимо проверить величину посадки по окату рукава. Она должна составлять 8-10% от Дпр (в зависимости от свойств материала). Также, обязательно проверить сопряжение деталей рукава.

Предупреждение: по данной статье невозможно научиться кроить пиджак, так как описание содержит только саму основу выкройки без дополнительных подробностей и нюансов техники кроя. Обучение крою и шитью классической мужской одежды следует проходить ТОЛЬКО под руководством опытных наставников, имеющих квалификацию «портной мужской верхней одежды». Ни «модельер-конструктор», ни «дизайнер», а «портной мужской верхней одежды».

Описание основы публикуется по многочисленным просьбам посетителей сайта Веры Ольховской, только для того, чтобы донести до них уровень сложности вопроса.

Таблица мерок для построения выкройки основы мужского пиджака

Для построения выкройки-основы для пиджака (подразумевается мужской пиджак – рис. 1, так как аналогичное женское плечевое изделие называется жакетом) понадобятся следующие мерки. Снимите их с фигуры и занесите в таблицу мерок:

Точка схождения полочек

Оп (желаемая ширина рукава по плечу)

Оз (ширина рукава по низу)

В разделе таблицы «расчетные» желательно предварительно выписать и рассчитать все имеющиеся ниже в описании формулы. Это значительно сократит время работы над чертежом и логика построения станет более доступной для понимания.

Вг для этой конструкции снимается от боковой точки шеи до наиболее выпуклой точки груди.

Построение выкройки основы пиджака для мужчин

Отступите от нижнего горизонтального среза листа 1-2 см для удлинения полочки (рис. 2.) и проведите горизонталь низа. Вверх от неё отмерьте Ди и начертите исходную горизонталь для спинки .

Линия талии находится вниз от исходной горизонтали на длину Дс . Уровень бёдер вниз от талии на

1/2Дс минус 2,5 см

Линия проймы – вверх от талии на

Дб минус 2 см

Уровень лопаток – вверх на 1/3 расстояния между уровнем проймы и исходной.

Обратите внимание: линии проймы, талии, бёдер и низа общие для полочки и спинки, а линии лопаток и исходная спинки проводим только на ширину спинки – примерно 1/3 ширины листа.

Теперь, когда горизонтали готовы, займёмся построением среднего шва (рис. 3). Он будет соприкасаться с исходной вертикалью только в точке её пересечения с уровнем лопаток. По исходной горизонтали спинки отступите от исходной вертикали на 0,5 см , по талии — от 2 до 4-х см . Чем больше отступ, тем выше степень прилегания изделия. Сейчас возьмём среднюю величину – 3 см . По бёдрам от исходной вертикали – на 0,5 см меньше, чем по талии.

Средний шов вычерчивается в определённой последовательности. Талия и бёдра соединяются прямым отрезком, который по прямой продлевается до низа. Талия – лопатки: верхняя треть этого отрезка прямая, а две нижние трети с прогибом 0,3 – 0,5 см . Лопатки – исходная – соединяются плавно.

1/3Сш + 1,5 см

отмеряется по исходной горизонтали, а из полученной точки ширины ростка — вверх отложите высоту ростка

1/3 ширины ростка + 0,5 см

В образовавшемся прямом углу строим биссектрису длиною

0,6 высоты ростка

и выводим плавную кривую линию.

Примеры выкроек мужской одежды:

Старые закройщики советуют при раскрое удлинять средний шов спинки на 0,3 см вверх (см. рис. в пузыре), чтобы компенсировать некоторую стянутость машинной строчки в районе закрепки. Если этого не сделать, посредине ростка появится небольшая выемка. Плечевой и боковой шов удлинять подобным образом не обязательно, так как пройма перед вмётыванием рукава претерпит осноровку.

Плечевой срез , как и в платье, строим, соединяя высшую точку ростка с плечевой точкой , которая образуется на пересечении двух дуг, выполненных следующими радиусами:

из высшей точки ростка — R 1 = Дп + 1 см , где 1 см – величина сутюжки;

из среднего шва на талии — R 2 = Впк + 1,5 см , где 1 см – подъём на плечевую накладку и ещё 0,5 см на сутюжку.

О сутюжке (рис. 4)

Величина сутюжки вокруг области лопаток равна 1,5 см . Для облегающих изделий сутюжку можно увеличить до 2-х см . Распределяют сутюжку так: 0,5 – 1 см – в плечевой срез и 1 см в пройму. Для сутулых фигур или, если ткань жесткая можно выполнить вытачку из плеча 1 – 2 см , но это не сделает сутюжку в области проймы ненужной.

К слову, соверменные швейные цеха оборудованы специальными прессами с идеальной формой вогнутости. Детали спинки укладывают под пресс и через несоклько секунд получают идеальную форму спинки. Рабочие поверхности прессов для полочек имеют свою определённую форму вогнутости. В домашних условиях и в условиях маленького ателье сутюживать приходится при помощи утюга и портновской подушки, полагаясь только на глазомер и формы имеющегося в распоряжении портного манекена.

Теперь ограничим спинку по ширине на уровне лопаток. Предварительно, общую прибавку по груди – Пг – распределим между основными участками чертежа:

к спинке добавим 30 %

Шс + 0,3 Пг

Шг + 0,4 Пг

к пройме остальные 30 %. Ширину проймы вычисляем по формуле:

(Сг + Пг) – (Шс + Шг + 0,7Пг)

Для проверки своих расчетов используйте следующие формулы.

Ширина спинки = 0,4Сг + 0,3Пг

Ширина полочки = 0,35Сг + 0,4Пг

Ширина проймы = 0,25Сг + 0,3Пг

Разумеется, все формулы даны для условно пропорциональных фигур.

Рассчитанное значение спинки отложите на уровне лопаток.

Точка касания проймы с вертикалью ширины спинки – вверх от уровня проймы на 8 – 9 см . Её можно рассчитать по формуле

1/12Сг + 0,3ширины проймы

Биссектриса из угла проймы спинки длиною около 4-х см . Формула:

0,15ширины проймы + 1,5 см

И точка касания проймы к одноименному уровню находится на расстоянии

1/2ширины проймы

от вертикали, определяющей ширину спинки.

Соединив обе точки касания через биссектрису угла, Вы получите заднюю половинку кривой проймы.

Боковой шов спинки (рис. 5). Положение вершины бокового шва спинки для пиджака может быть различным. Чем больше размер и/или чем свободнее пиджак – тем больше расстояние между вершиной угла проймы и вертикалью, определяющей ширину спинки до бокового шва. Так для размеров

от 48 до 52 используем расстояние 1,5 – 2 см ,

для 52 – 56 расстояние 2 – 4 см ,

для 56 – 60 увеличиваем до 4 – 6 см ,

а после 60-го отступаем 1/4 ширины проймы .

Допустим, нам подошло значение 2 см .

Теперь, шрина детали спинки по бёдрам

0,8ширины спинки по уровню лопаток + расстояние до бокового шва + 1 см

Отмерив рассчитанную ширину от среднего шва спинки по горизонтали бёдер, опустите до низа вертикаль из полученной точки и из неё же начертите вверх прямую (пунктир) до пересечения с вершиной бокового шва и проймы. От этой вспомогательной линии отмерьте по талии влево 1 см . Соедините «единицу» прямым отрезком с бедренной точкой и вогнутым с высшей точкой бокового шва на кривой пройме.

Нужно подумать о размещении полочки. Здесь возможно два варианта.

1. Дилетантский. Отступаем от правого края листа бумаги примерную ширину лацкана. Для классического варианта с учётом двух осноровок достаточно 6 – 7 см . К сожалению, этот способ не гарантирует точности.
2. Профессиональный. Рассчитаем ширину полочки по бёдрам, добавим величину раствора вытачки из проймы (если такая задумана), расширение полочки по низу 1-2 см . И ещё пару-тройку сантиметров для удобства выполнения чертежа полочки.

Итак, ширина полочки по бёдрам равна

Сб + Пб минут ширина спинки по бёдрам

Величина раствора вытачки из проймы – 2,5 см .

Расширение по низу здесь небольшое – не более 1 см .

Рассчитанную ширину, равную сумме вышеперечисленных значений, откладываем по линии низа вправо от бокового шва спинки и проводим вертикаль полузаноса .

Полузанос – средняя линия симметричной полочки и линия, соответствующая средней линии туловища впереди. Полузанос в изделии накладывается на среднюю линию туловища, проходящую через яремную впадину и пупок. Полузаносы полочек в пиджаке, жакете или пальто при наложении совпадают .

Исходная горизонталь (рис. 6) для полочки находится на расстоянии мерки Дпт от горизонтали талии, которая общая со спинкой. Кроме горизонтали талии мы продлили линии проймы, бёдер и низа.

Для типовых фигур и для построения лекала вместо Дпт можно использовать расчет баланса :

1/2 (Дпт минус Дтс) + 1/2 № полноты минус 0,2 Сш

При этом № полноты от единицы до четвёрки. Малая (М) – 1, средняя (С) – 2, большая (Б) – 3 и в размерах, начиная с 58-го (ОБ, то есть очень большая) – 4.

Значение баланса отмеряют вверх от исходной спинки, предварительно продлив последнюю. Если фигура сутулая баланс будут отрицательным и его придётся отмерить вниз от исходной горизонтали спинки.

Ширина полочки на уровне проймы уже рассчитана и должна быть отложена от полузаноса. Формула

Шг + 0,4 Пг

Обозначим ширину полочки вертикалью и приступим к построению горловины.

Ширина горловины = Ширине ростка

Высота горловины = 0,45 Сш

Как обычно ширину отмеряем по исходной горизонтали, высоту – по полузаносу и соединяем полученные точки плавной линией (на рис. 6 она голубого цвета).

Условный центр груди (обозначен крестиком) находим на пересечении двух перпендикулярных отрезков: вниз от исходной – Вг и влево от полузаноса расстояние до центра груди. Расстояние вычисляем, разделив пополам ширину полочки до проймы и отступив 1 см к боковому срезу от точки деления.

Из пересечения полузаноса и горизонтали высоты груди радиусом 13 см рисуем засечку, по которой от полузаноса внутрь полочки отмеряем 0,7 см . «0,7» соединяем с точкой пересечения полузаноса и линии высоты груди.

Для упрощения следующей операции, наложите на ткань листок кальки или плотного полиэтилена и обведите построенную Вами (голубую) горловину, верхнюю часть полузаноса до линии высоты груди и саму горизонталь высоты груди. Вырезав по обводке, наложите получившееся лекало на наклонную, проведённую через «0,7» и обведите.

Этим действием мы учли выпуклость груди.

Но можно просто заложить угол сутюжки полочки 1 см . Он располагается на уровне высоты груди. Для того, чтобы учесть его листок с обводкой накладывается на верхнюю сторону угла (штриховка). Этот способ проще, хотя модельеры конструкторы будут возмущаться от подобной простоты.

Теперь вернёмся к горловине уже к той, которая получилась после поворота (рис. 8).

Вытачка из горловины. Самый простой способ – использовать линии горловины, полученные при первом и втором повороте фрагмента полочки (серый пунктир и жирная чёрная линия). По каждой из этих горловин от нижних точек отмерьте по 4 см . Между четвёрками проведите линию к центру груди и используйте её как линию симметрии вытачки . Длина вытачки – 5 – 7 см . Исходя из выбранного Вами значения, оформите вытачку, уравнивая её линии по «чёрной сплошной» горловине.

Высота проймы полочки равна высоте проймы спинки минус сутюжка.

При этом высоту проймы следует измерять от крайней точки плеча вертикально до уровня проймы. Напомню, что сутюжка проймы спинки составляет 1 см и мы её не учитываем при измерении.

Вспомогательные точки проймы . Начинаем с того, что отмечаем полную ширину проймы от вертикали ширины полочки, находим точку касания с уровнем проймы , разделив ширину проймы пополам.

Затем, подложив бумагу под ткань, обводим резцом часть проймы спинки — от вертикали вершины бокового шва спинки до точки касания проймы спинки. Получившуюся фигуру (розовый треугольник) вырезаем, накладываем и обводим (рис. 9).

Точка касания на вертикали ширины полочки вычисляется по формуле

0,3 Ширины проймы + 1,2 см

Значение отмеряется вверх от уровня проймы.

Плечевая точка располагается на пересечении двух дуг.

Первая дуга выполняется радиусом, равным отрезку от точки касания на вертикали до уровня высоты проймы полочки. На чертеже этот отрезок обозначен фигурной скобкой и R 1 . Центр, в который ставится ножка циркуля, смещается на 0,5 см к полузаносу от точки на вертикали. Вторая дуга , как Вы догадались, выполняется радиусом Дп из боковой точки горловины.

Верхний прогиб проймы обычно составляет 2,5 – 3 см , но его можно рассчитать по формуле

0,1 изгибаемого отрезка проймы + 0,8 см

Отрезок, который нужно изогнуть, следует разделить пополам и построить к нему перпендикуляр соответствующей длины.

Биссектриса угла проймы – последняя точка, необходимая для завершения кривой – составляет 2 – 2,5 см . Но её также можно рассчитать по формуле

0,15 ширины проймы

Для проверки можно использовать формулу длины проймы:

0,2 Сг + 1,6 ширины проймы + 2 прибавки на свободу проймы + 14 см,

при этом прибавка на свободу проймы, как говорилось ранее, составляет 30% от Пг .

Проверяя, сравните рассчитанное значение с измеренной по кривой длиной проймы. Основная ошибка новичков – двукратный замер длины проймы по скопированному тёмному треугольнику (около точки касания на уровне проймы). Идеальная разница между замером и расчетом не превышает 1 см .

Продолжая чертёж, отмерьте ширину полочки по бёдрам от полузаноса, используя формулу

(Сб + Пб) минус ширина спинки по бёдрам

Продлив до талии вертикаль от вершины бокового шва полочки, соедините полученную талиевую точку с боковой бедренной и продлите линию до низа.

Эта величина даётся для учёта высоты плечевой накладки со стороны полочки. Если нужно, к этому значению добавляется коэффициент усадки, который рассчитывается аналогично коэффициентам растяжимости.

Для облегчения задачи, понизьте на 1 см уровень талии на полузаносе и продлите вертикаль центра груди до талии и на 1 см вниз. «Единицы» и точку пересечения бокового шва с талией соедините прямыми отрезками.

Чтобы оформить низ, удлините полузанос на 1 см и соедините с боковой точкой по низу.

Карман . Длина входа в карман в большинстве случаев составляет 15 – 16 см . Но для расчета можно использовать формулу

0,15 Сг + 8,5 см ,

при этом максимальная длина входа для богатырских размеров 18 см .

Линия кармана в этой модели размечается вниз от уровня талии на 7 – 8 см и параллельно низу полочки, при этом вертикаль ширины полочки должна делить отрезок входа в карман пополам.

Вытачка из проймы может быть как с двумя вершинами (сплошная линия) так и с одной (голубая линия). В любом случае начинаем разметку с линии симметрии вытачки, для чего от вертикали ширины полочки отмеряем по уровню проймы 3,5 – 4 см , а по карману – 2,5 – 3 см от его средней точки.

Раствор вытачки из проймы по талии в подавляющем большинстве случаев составляет 2 – 2,5 см . Если вытачка будет иметь одну вершину, то её раствор на уровне проймы, также будет равен 2 – 2,5 см . Чтобы компенсировать потерю длины проймы, область бочка (заштрихованная) смещается вбок на величину раствора и оформляется плавными линиями.

Для стройных юношей можно добавлять ещё одну вытачку над карманом. Раствор – 1 см , длина 12 — 14 см . Расстояние от начала входа в карман 1 – 2 см .

В завершение, остаётся уровнять боковые отрезки полочки и спинки (фигурные скобки и знак равенства) от талии до низа и оформить низ полочки плавной линией с прогибом около 0,5 см .

Основа готова. почти готова…

Прежде чем приступить к построению лацкана (рис. 10), необходимо выполнить смещение плечевого шва: подъём для спинки и опущение для полочки на 0,5 см . Кроме этого плечо полочки необходимо продлить в сторону горловины на 2 — 3 см и, отметив на полузаносе точку схождения полочек по мерке, соединить «схождение» с «тройкой». Таким образом, Вы получите линию перегиба лацкана .

Горловина также потребует коррекции – её понижают по полузаносу на 1 – 3,5 см . Затем кривую горловины продлевают до вертикали края борта .

Отлетная часть лацкана оформляется едва выпуклой линией. Если ткань в полоску, выпуклость не может превышать 0,3 – 0,5 см , так как полоска должна идти по отлетному краю.

В моделях однобортных пиджаков допускается отклонение нижней части борта от 1 до 4 см . Для нашего чертежа возьмём 1 см .

По желанию низ борта можно скруглить, но лучше оформить выпуклость по краю борта с углом, переходящим в линию низа. Это упростит последующую обработку изделия на этапе соединения «верха» с подкладкой.

Разметка листочки : длина 10 – 12 см , наклон – произвольный. Расстояние от проймы до начала входа в карман не менее 7-ми см . Заход под лацкан – не более 1/3 длины.

Дополнительно к теме основа пиджака мужского с английским воротником рекомендуем посмотреть:

Ещё статьи в этой теме:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен и будьте всегда в курсе новых выкроек, уроков и статей на нашем сайте:

Как построить выкройку-основу мужской футболки самостоятельно

Футболка – базовая вещь любого мужского гардероба. Их носят абсолютно все мужчины независимо от возраста, статуса и стиля одежды. И для некоторых мужчин (например, очень высоких) найти футболку по размеру очень сложно. Предлагаю самостоятельно построить основу-выкройку мужской футболки и шить своему мужчине прекрасные футболочки своими руками.

И для любителей шить своими руками:

Основы построения выкройки мужской футболки

При построении выкройки для мужской футболки прибавку на свободу облегания делаем в зависимости от предпочтения получаемой в итоге футболки – свободной или обтягивающей. Если футболка будет использоваться как нательная, то прибавку на свободу облегания к ОГ не учитываем.

Построение детали спинки

В правом верхнем углу ставим т.А. От т.А вниз откладываем 1 см - т.В. От т.А вниз откладываем 1/8 Роста – т.С. От т.А вниз откладываем мерку Дтс - т.D. От т.D вниз откладываем необходимую длину футболки и ставим т.Е.

От т.А влево откладываем 1/6 Размера + 1 см - т.G. От т.G откладываем вверх перпендикуляр в 1 см - т.G1. Соединяем ее с т.В - получаем вырез горловины спинки.

От т.А влево откладываем ½ Шс + 1см - т.Н. От т.С влево откладываем отрезок равный ¼ ОГ+Прибавка на свободу облегания - т.С1. От т.Е влево откладываем отрезок равный отрезку СС1, ставим т.Е1. Соединяем точки С1 и Е1 –линия бокового шва.

От т.Н вниз откладываем перпендикуляр до пересечения с отрезком СС1 - т.I. От т.I вверх откладываем 1/6 Размера - т.М. Делим отрезок НI пополам - т.Н1. От нее вверх откладываем ½(НН1+1см) - т.L. От т.L влево откладываем перпендикуляр в 1-2 см - т.L1, соединяем ее с т.G1, получаем линию плечевого скоса. Соединяем точки L1,Н1,М,С1 – линия проймы. От т.L1 вниз по линии проймы откладываем 11 см, ставим двойную засечку – метка втачивания рукава.

Выкройка чертежа детали спинки готова!

Построение детали переда

Точки А, D, С, Е строятся аналогично, как и на чертеже детали спинки. От т.А вниз откладываем отрезок равный 1/6 Размера + 2 см - т.В. Вправо от т.А откладываем 1/6 Размера + 1 см - т.G. Соединяем с т.В – получаем линию горловины переда.

Откладываем от т.А вправо величину, как и на чертеже детали спинки, ставим т.Н. От т.С вправо откладываем ¼ ОГ+Прибавка на свободу облегания - т.С1. От т.Е вправо откладываем отрезок равный отрезку СС1 - т.Е1. Соединяем точки С1 и Е1.

От т.Н вниз откладываем перпендикуляр до пересечения с отрезком СС1 - т.I. От т.I вверх откладываем 1/6 Размера - т.М. Делим отрезок НI пополам - т.Н1. От нее вверх откладываем ½(НН1+1см) - т.L. От т.G откладываем длину плеча равную длине плеча на чертеже спинки - т.L1, причем т.L , L1 находятся на одной горизонтали.

По лекалу вычерчиваем линию проймы, соединяя точки L1,Н1,М,С1. От т.L1 вниз по линии проймы откладываем 11 см, ставим одинарную засечку – метка втачивания рукава.

Выкройка мужской куртки — построение

Для конструирования мужской куртки нам нужны мерки на индивидуальную или стандартную фигуры, таблица прибавок на свободное облегание, калька и карандаш.

Мерки необходимые для построения чертежа:

Полуобхват шеи — Сш

Полуобхват груди — Сг

Ширина груди — Шг

Длина спины — Дтс

Ширина спины — Шс

Ширина плеча — Шп

Длина рукава — Др

Длина изделия — Ди

Если вы не знаете как правильно снять мерки, перейдите по ссылке — как правильно снять мерки. Стандартные мерки — таблица размеров.

Построение сетки

Все построения выкроек БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ

Строим угол с вершиной в точке Аo .

Отмеряем отрезок равный ширине изделия по линии груди Аo а2 = Сг + Пг , т.е. полуобхват груди + прибавка на свободное облегание (9 см.).

От Ао вниз отмеряем длину изделия (по модели):Ди + 2.5 + 3 см (на резинку) и обозначаем точкой Н .

От а2 вниз проводим прямую до уровня Н и обозначим Н2 .

От Н вправо чертим горизонтальную линию до отрезка а2 Н2 и обозначаем Н2 .

Наш чертеж состоит из 3х частей: спинки, проймы и полочки.

Расчитывается из Шс, Шг и Пр на свободное облигание к этим участкам.

От точки Аo вправо отмеряем отрезок Аo а = Шс + Пр (3 см) .

От точки а2 влево отмеряем отрезок a2 а1 = Шг + Пр (2 см) .

Глубину проймы расчитывать по формуле не нужно. Значения берутся от 20 см.

От точки Ао вниз отмеряем 20 см и обозначаем Г .

От точки Г вправо чертим горозонтальную линию и обозначаем Г2 .

От точки а и а1 вниз проводим вертикальные линии, ограничивающие участок проймы по ширине и обозначаем Г1 Г3 .

Точки Г1 и Г3 делим попалам и обозначем точкой Г4 ; от этой точки вниз опускаем перпендикуляр до отрезка Н Н2 и обозначаем Н1 .

От точки Ао вниз отмеряем Дтс + 2.5 и обозначаем точкой Т .

От Т вправо проводим горизонтальную линию и обозначаем Т1 Т2 .

Построение спинки

От точки Ао вправо отмеряем отрезок равный Сш: 3 + Пшгор (1 см) и обозначаем точкой А1 .

От точки А1 вниз проводим вертикальную линию равную 2.5 см и обозначаем 1 .

От точки 1 влево проводим горизонтальную линию до прямой Ао Н и обозначаем 2 .

Точки А1 и 2 соединяем плавной линией.

От точки а вниз отмеряем 3 см и ставим точку 3 .

От точки А1 через точку 3 отмеряем Шп (ширину плеча) + 1 см. и обозначаем П .

Найдём вспомагательную точку 4 . Для этого отрезок а Г1 делим на три равные части (см. рис.). Точки П 4 Г4 соединяем плавной линией.

Можно эту линию начертить от руки или воспользоваться лекалом «капелька».

Построение полочки

От точки а2 вниз отмеряем 2 см и обозначаем 5 .

От точки 5 влево отмеряем Сш: 3 + 2 см. и обозначаем А2 .

От точки 5 вниз отмеряем отрезок 5 А3 = а2 А2 — 1 см .

Точки А2 А3 соединяем плавной линией от руки или по лекалу «капелька».

Если Вам сложно нарисовать линию от руки, тогда строим прямой угол А2 8 А3 и от точки 8 разделите угол пополам обозначив точкой 9 . Это будет вспомогательная точка для горловины.

От точки а1 вниз отмеряем 5 см и ставим точку 6 .

Из точки А2 через точку 6 отмеряем ширину плеча Шп и обозначаем точкой П1 .

Теперь отрезок а1 Г3 делим на равные 4 части, нижнюю часть обозначим 7 .

Соединяем плавной линией точки П1 7 Г4 .

Построение рукава

Рукав рубашечного кроя отличается от втачного большей шириной и меньшей высотой оката.

Высота оката и степень углубления проймы взаимосвязаны. Чем объёмней (шире) форма изделия, тем меньше высота оката.

Для построения рукава начертим две взаимоперпендикулярные линии с центром в точке О1 .

Высота оката — отрезок О1 О2 — определяется в зависимости от формы изделия:

О1 О2 = 3-7 см — для изделий объёмной мягкой формы -(высота оката от 4 см),

О1 О2 = 8-11 см — для изделий более спокойной формы с умеренной мягкостью — (высота оката от 4-9 см),

О1 О2 = 12-14 см — для изделий наименьшего объёма -(высота оката 2-4 см).

О2 Р1 = О2 Р2 = Дпр: 2 , где Дпр — длина контура проймы, а Р1 Р2 — ширина рукава в развёрнутом виде.

Из О2 радиусом равным половине длины проймы (на чертеже полочки и спинки), делаем засечки на горизонтальной линии, проходя через О1 и обозначаем точками Р1 Р2 .

Отрезки О1 Р1 и О1 Р2 делим пополам и возводим перпендикуляры.

Теперь определим вспомогательные точки для оформления оката рукава: 3, 4, 5, 6, 7, 8 .

Отрезки Р1 3; 3 О2; О2 4; 4 Р2 , делим пополам.

Из полученых точек восставляем перпендикуляры.

От точек 5 и 6 по 1 см., от точки 7 — 0.5 см., от точки 8 — 1.5 см.

Линию оката проводим через точки Р1 3 О2 4 Р2 .

От точки О2 вниз отмеряем длину рукава: О2 М + 3 (на резинку) = Друк .

Ширина рукава по низу

По горизонтальной линии из точки М отмеряем ширину рукава (по модели): М М1 = М М2 = Ш рук внизу (в готовом виде).

Манжет под резинку

Чертим прямоугольник длиной равной низу рукава и шириной равной ширине резинки (если резина будет стачиваться вместе с манжетой).

А если резинка будет вставляться в манжету, то + 0.5 см.

Построение воротника

Построение воротника стойка очень простое и представляет собой прямоугольник длина которого равна длине горловины полочки и спинки. Высота воротника на ваше усмотрение. Верхнюю часть воротника немного расширим.

На моделе представлены прорезные карманы на молнии с листочками.

Чертим листочку длиной 19 см и шириной 3 см.

На карман по 2 листочки.

Начертим мешковину кармана, длина входа равна длине листочки, а форма произвольно.

По модели планка прямоугольной формы. Чертим прямоугольник длина которого равна длине полочки по центру + высота воротника (рис. а).

Планка состоит из одной детали со сгибом.

Если Вы хотите закруглённые концы планки, то закругляем концы планки как показано на рисунке b и при раскрое нам понадобятся 2 детали.

Конструирование мужской куртки закончили.

Перед тем как разложить детали на ткань, проверим количество деталей и направление долевой нити на каждой из них.

Построение выкройки мужского жилета на синтепоне на индивидуалную фигуру.

Как с помощью правильно подобранной одежды можно скрыть недостатки фигуры.

Моделирование мужских шорт по основе базового лекала мужских брюк.

Выкройка мужского пиджака

Выкройка мужского пиджака

Пиджак - «фундаментальный» элемент мужского гардероба. Какие бы ни были стилевые предпочтения у владельца, рано или поздно пиджак определенно появится в его шкафу. Фасон, крой мужского пиджака, декоративные элементы на нем обычно сдержаны, а вариантов его насчитывается не так много, как у женских вещей. Эта лаконичность - «обманчивая простота». Главное в подобной одежде - посадка и правильный выбор модели. Они определяют общее впечатление от внешнего вида и могут существенно улучшить или ухудшить его.

Если одежда соответствует размеру и телосложению, фигура становится гармоничной, а образ – стильным, уверенным, мужественным. Чтобы добиться желанного результата, лучше не покупать готовые изделия, рассчитанные на унифицированное телосложение, а сшить вещь по индивидуальным меркам. Выкройка мужского пиджака - серьезный чертеж, в котором объединены несколько частей.

Элементы выкройки

• Схема основных деталей - полочки, спинки.
• Выкройка воротника - на мужских пиджаках его вычерчивают и кроят отдельно.
• Чертеж рукава - в классических костюмных моделях он, как правило, двухшовный.

При конструировании изделия учитывается тип ткани, ее пластичность, способность держать форму, эластичность, рисунок. Для костюмных пиджаков традиционными материалами считают полу- и полностью шерстяные, хлопчатобумажные с долей синтетики (для летних моделей). Подкладку шьют из сатина, искусственного шелка, прочей подобной материи. На формальных вещах ее подбирают под цвет верха, на повседневной одежде допустимы и контрастные ткани.

При построении чертежа учитываются особенности телосложения. Основное внимание уделяют перегибистости - чем она больше, тем короче вещь в талии, тем уже в спине. Также важно, сутулится ли владелец. Для подобного торса расширяют спину изделия, сужая детали на груди. Чем больше сутулость, тем длиннее талия, тем меньше глубина по пройме, горловина – на полочке. При моделировании выкройки плечевой одежды для мужчин делают припуски около 8 см.

Особенности деталей и снятие мерок

Классический однобортный пиджак, как правило, имеет прилегающий или полуприлегающий фасон. Его полы скруглены, по центру спинки проходит шов. При построении чертежа чаще всего моделируют два прорезных кармана по бокам, украшают их клапанами, дополнительно сверху по левой полочке крепят листочку и пару петель. Также делаются два нагрудных кармана в подкладке. На рукаве оформляют шлицу по низу шва локтя и 2-3 пуговицы для нее.

Необходимые мерки

• Общая длина вещи от седьмого шейного позвонка до горизонтали низа - ДИ.
• Длины до талии по переду и спине - ДТП и ДТС соответственно.
• Длины рукава и плеча - ДР и ДП.
• Полуобхваты по шее, груди, талии, бедру - ОШ, ОГ, От и ОБ.
• Ширина по спинке - ШС.
• Глубина по пройме - ГП.

Во время работы обязательно контролируются вытачки по глубине. Ориентир - мерки ОГ и ОБ. Если на чертеже величина оказалось меньше, чем расчетная (с прибавками), нужно уменьшать детали по глубине на талии или по бедру.

Для построения используется множество способов. Из самых ходовых – система «Мюллер и сын» и технология ЕМКО. Также применимы итальянская и другие методики. У каждой есть свои отличия, но общий алгоритм построения можно свести к единой последовательности действий.

Моделирование выкройки-основы

Точка отсчета любой выкройки - сетка-основа в виде прямоугольника с вершинами ABCD. А - это главная точка чертежа, она находится в левом верхнем углу. От нее вниз отмеряют нужную длину изделия, завершая отрезок вершиной D. Параллельно первой вертикали вычерчивают вторую - ВС. Расстояние между ними - короткие стороны прямоугольника, равные полуобхвату в груди плюс прибавка. Для свободы облегания делают припуск от 3 сантиметров и больше.

На прямоугольнике оформляются проймы по глубине. Она равна 1/3 полуобхвата по груди с дополнительными 5 см. От вершины А откладывают вниз расчетное значение с припуском 1,5 сантиметра. Из окончания отрезка проводят горизонталь до ВС.

Ход работы

1. Оформить линию по талии. Из вершины А отмеряют вниз ДТС плюс 0.5 см. От полученной отметки проводят горизонталь до ВС (при определении прибавки учитывают размер подплечника).
2. Прочертить линию спины по ширине. Из точки по пройме в правую сторону откладывают расстояние ШС с сантиметровой прибавкой. Из окончания отрезка наверх проводят прямую ось до пересечения с базовым прямоугольником.
3. Вывести ширину по пройме: от окончания отрезка, равного ШС (см. предыдущий пункт), в правую сторону откладывается 1/4 ПГ с сантиметровой прибавкой. От точки в конце линии ведется прямая наверх до пересечения с прямоугольником.
4. Оформить бочок из точки, которая использовалась в построении ширины по пройме. Сначала нужно отложить от нее 2 см в правую сторону, затем из конца полученного отрезка опустить перпендикулярную ось до пересечения с прямоугольником.

Одновременно с основными отмечают и вспомогательные точки на уровне талии и проймы. После этого на выкройке оформляют спинку и переднюю часть. Для этого из вершины А плавно проводят вырез горловины - отмеряют вправо 1/3 ОШ с прибавкой 5 мм, а из полученной точки вверх откладывают 1,5 см.

Ход работы

1. Оформляют плечевую линию. Через спуск плеча проводят ДП с сантиметровой прибавкой для любого размера (при пошиве припосаживается деталь).
2. Проводят очертания проймы с помощью биссектрисы условного угла с вершиной в ее исходной точке.
3. Оформляют на спинке линии бокового и центрального шва.
4. Вычерчивают вырез для горловины. Из вершины В на прямоугольнике откладывают 1/3 ПШ плюс 1 см в левую сторону. Столько же вниз, соединяют отметки плавной вогнутой кривой.

Длина до талии по переду вычерчивается от горловины в виде перпендикуляра. От его конца выводят наверх ДТП с прибавкой 5 мм. Из полученной точки ведется линия плеча по снятым размерам.

На выкройке моделируют:

• пройму по переду - из вспомогательной биссектрисы угла;
• передний бочок: перпендикуляр опускают до стороны прямоугольника (CD), а вытачку наносят, не доходя до нее около 7 см - элемент обязательно контролируют, чтобы вещь не оказалась узка в талии или по бедрам;
• низ переда и борт изделия с заходом - оформляют на застежку и отворотами (их желательно чертить при помощи лекала);
• карманы - вычерчивают клапаны по бокам и листочку сверху.

Детали переснимаются с выкройки по отдельности. Дополнительно проводят шлицы и снимают подборты. Для воротника и рукавов понадобятся отдельные чертежи.

Моделирование воротников и двухшовных рукавов

В качестве основы для построения схемы воротника берут классическую пиджачную модель. Нужны базовые величины: длина детали по линии втачивания и общая ширина по модели. При черчении отталкиваются от формы и размеров полочки с лацканом и обязательно намечают линию его перегиба.

Ход работы

1. Из точки верхней петли изделия провести касательную до горловины и отметить пересечение с плечом.
2. Продолжить касательную и отмерить по ней размер горловины спины.
3. Из точки пересечения касательной и горловины вычертить дугу в левую сторону и отмерить на ней высоту стойки детали.
4. Отложить ширину отлета и ширину воротника по концам (по модели).
5. Оформить с прогибом линию втачивания и внешний срез.
6. Провести плавный переход от стойки в сгиб на лацкане.

Воротник выкраивается двумя деталями, так как стойку не отрезают. Нижнюю часть уменьшают на короткой стороне. Если нужно построить чертеж детали с отрезной стойкой, как вариант воспользоваться этой же основой.

Для построения двухшовного рукава на одном чертеже моделируют две половины - сверху и снизу. Их переснимают и выкраивают отдельно. При конструировании нужно сверяться с выкройкой самого пиджака. Определив высоту по окату и ширину по верхней половине, выстраивают верхнюю половину детали.

Ход работы

1. Вычертить прямой угол в верхней левой части листа, от вершины отложить вниз высоту по окату, вправо - длину элемента.
2. Определить уровень локтевой линии и отложить ширину по верхней половине детали.
3. Вычертить передний шов и линию оката, отметить самую высокую его точку.
4. Провести линии локтевого шва и перегиба передней части.

Для моделирования нижней части детали нужно сначала плавно провести передний шов, а затем из оката верхней половины сделать вогнутую кривую и прибавку, если рукав планируется заузить. Проводится линия шва по локтю. Дополнительно на детали моделируют шлицу, учитывая направление долевой. Нижнюю часть элемента располагают параллельно с кромкой материи.

Заключительный этап. Ход работы

1. Определить метки совмещений детали со швами в боку и по плечам.
2. Раскроить четыре части чертежа- по две для верха и низа.
3. Припосадить деталь по окату - вдоль припуска выполняется строчка со стежками 4 мм, а потом деталь утюжится.

Для припусков по швам достаточно 1,5 сантиметров. По низу они составляют 3 см.

Алгоритм моделирования по системе «Мюллер и сын»

У чертежей «Мюллер и сын» понятный алгоритм конструирования и ими много лет пользуются при пошиве пиджаков. За отправной элемент построения в системе принимают вертикаль, по которой из верхней точки откладывают вниз продольные мерки:

• высоты пройм по задней стороне;
• длины талии по спине;
• высоты бедра (от уровня талии);
• длины изделия.

Из полученных отметок прочерчиваются горизонтали, затем оформляется срединная ось по спинке от середины высоты по пройме сзади и до уровня бедра. Она продлевается к низу пиджака. Из исходной верхней точки схемы по линии шеи откладывают ее ширину по задней стороне и через полученные отметки проводят горловину для спинки, продлевая на 1 см.

Ход работы

1. Отложить ширину спины от ее средней оси и провести перпендикуляр.
2. Выстроить плечо от основания шеи.
3. Отложить от центральной оси спинки по уровню бедра значение ШС по мерке и через окончание отрезка провести вспомогательную линию.
4. По уровню талии отмерить отрезок до 2 см для приталивания спинки.

По подобной схеме часто шьют изделия из трикотажа и других casual тканей. Если у владельца выражена сутулость, нужно откорректировать форму спинки. Также можно изменить и рукав - по локтевому шву на всю длину.

Особенности выкройки для мужских моделей

Как метко заметил о таком мужском образе Жванецкий «пиджак от шеи на четверть метра отстает и шейка, как пестик в колоколе».

На мой взгляд, такая горловина получается, потому что мужские выкройки построены по той же методике, что и женские. А формы плечевого пояса в мужской и женской фигуре существенно отличаются. Особенно эти отличия проявляются в моделях с круглой горловиной.

Чтобы горловина получилась удобной по ширине, не сдавливала шею, не отрывала уши при раздевании / одевании или не отваливалась сзади, образуя декольте на спинке, очень важно точно измерить обхват шеи.

Да, мужскую шею измерить в нужном месте гораздо сложнее, чем женскую. Ну, плохо видно там основание шеи, особенно на фигуре с накачанным плечевым поясом, голова как-то сразу переходит в плечи. А от неправильно снятой мерки получается неправильный расчёт ширины горловины. Именно от этого возникают проблемы с широкой или узкой горловиной.

Вот выкройка, которой я обычно пользуюсь для построения мужских моделей. Здесь линия шеи со стороны спинки повышена на 1,5-2 см и уже на этой новой линии построен росток, как обычно. Именно такое небольшое повышение линии шеи изменяет верхнюю часть спинки, и горловина занимает естественное положение, не отваливаясь назад.

Многократные испытания показали, что такое небольшое дополнение в конструкции существенно изменяет модель в лучшую сторону.

Небольшое дополнение
Я как-то догадывалась, что стили в одежде бывают разными. И формы горловины могут быть какими угодно.

Vivienne Westwood осень-зима 2015-2016

Banana Republic весна-лето 2015

Dunhill осень-зима 2015-2016

Но я-то написала о базовой выкройке-основе, а не о её моделировании. Полагала, что по картинке это будет понятно. Не хотелось загружать пост излишними объяснениями очевидных вещей.

МУЖСКИЕ КОСТЮМЫ И ПАЛЬТО

Приступая к моделированию одежды, в данном случае мужской, выбирают ткань в зависимости от назначения одежды, сезона, телосложения и возраста человека. При выборе ткани большую роль играет ее цвет, рисунок и способность сохранять приданную ей форму. Удачный выбор ткани по цвету, рисунку или фактуре может создать новизну и оригинальвость в простой и несколько однообразной в конструктивном отношении мужской одежде.
Определение телосложения конкретного человека имеет важное значение при конструировании верхнего мужского платья. При индивидуальном пошиве по снятым меркам можно выявить особенности данного телосложения, сравнивая их с мерками нормально-сложенной фигуры. Так, например, у перегибистых фигур талия короче, спина уже. У сутулых, наоборот, широкая спина, трудная клетка суженная, длинная талия, и поэтому глубина проймы и горловина полочки понижаются.
Следует помнить, что при построении чертежей дается припуск к меркам окружности груди на мужской костюм 8 см, на пальто - 10- 12 см.

Мужской костюм (однобортный пиджак)
(размер 48)
Пиджак

Костюмные пиджаки изготовляются из шерстяных и полушерстяных тканей. Костюмы шьют также из хлопчатобумажньтх тканей с примесью искусственных нитей. На подклад употребляется шелк, сатин (желательно в цвет верха).
На рис.1 представлен мужской костюм. Однобортаый пиджак облегающей формы имеет пониженные раскепы, округленные внизу полы. Спинка со швом посредине, два боковых прорезных кармана с клапанами и верхний карман-листочка на левой полочке и 2-3 петли. В покладке обработаны два нагрудных кармана. Рукава двухшовные, имеют внизу локтевого шва шлицу на двух- трех пуговицах.
Для построения чертежа пиджака на пропорционально-сложенную фигуру даны следующие мерки (в см):
Окружность шеи (ОШ) - 19,5
окружность груди (ОГ) - 48
окружность талии (ОТ) -44
окружность бедер (ОБ)-50
длина талии (ДТ) — 42
длина пиджака (ДИ)-76
ширина спинки (ШС)- 19,5
длина рукава (ДР) - 67

Таблица построения чертежа выкроки мужского однобортного пиджака, размер 48 (рис. 2).